Устройство деревянного забора для дома
Деревянная ограда своими руками
Немного о заборах
Каждый человек во все времена знал, что защита дома — это не только стены, окна и двери, но еще и забор, который окружает дом.
В различных случаях во все времена популярностью пользовались совершенно различные материалы для забора, но устройство деревянного забора передавалось из поколения в поколение у всех народов мира. Долгое время во всем мире был популярен частокол за свои охранительные функции, в отсутствие конкуренции. В настоящее время деревянные заборы принято снаружи делать дощатыми, т.к. при современном подходе и правильности исполнения можно добиться просто ошеломительных результатов, которые по своим дизайнерским характеристикам превзойдут любые, даже самые современные аналоги, а охрану будут нести на равных с любыми из них. Первым делом следует разобраться, какую высоту должен иметь забор. Чаще всего устанавливают конструкции 1,8 м, т.к. они вполне способны закрыть обзор взрослому человеку, обеспечить необходимую защиту, а также их удобнее всего просчитать. Первым делом идет расчет бревен, т.к. они будут служить основой для строительства, следовательно, и основная роль отведена им. В расчете важно учитывать баланс под землей и над ней, соотношение 2:3, т.е. если надо добиться высоты в 1,8 м, то под землей будет 1,2 м. Соответственно, для удобства лучше всего делать шаг в 0,3 м, что позволит сократить время расчетов и произвести их максимально точно. При расчете количества бревен следует делать расчет и на длину горизонтальных балок, которые может предложить поставщик, т.к. необходимая длина не всегда может оказаться в наличии. Горизонтальные бруски высчитываются при помощи элементарного измерения расстояния между бревнами, затем в зависимости от желаемой прочности умножается на 2 или 3. Доску обрезную рассчитывают всегда индивидуально, т.к. одни хотят продемонстрировать богатство своего участка, другие плотно устанавливают одну к другой, а третьи делают ступенчатый нахлест. Каждый из вариантов по-своему интересен, но рассмотреть стоит самый обыкновенный, который хоть и не отличается самыми лучшими декоративными свойствами, но монтируется чаще всего, т.к. не требует особых трудозатрат, прост при расчете и прекрасно справляется с охранной функцией. В этом случае для расчета потребуется лишь знать ширину одной доски и ширину горизонтального бруска, после чего большую величину поделить на меньшую и узнать количество досок на отрезок. Остальные расходные материалы считать бесполезно, т.к. их количество будет варьироваться в каждом отдельном случае. Первым делом берутся бревна и обжигаются с одной стороны на треть. Обжигание происходит не просто до состояния копоти, а до обугливания и трещин. Для этого создается место для огня достаточной ширины, снизу присыпается песком или ПГС (чтобы сохранить землю), по периметру обкладывается большими камнями или валунами, а слегка поодаль ложатся такие же камни, чтобы зафиксировать бревна горизонтально. Бревно должно прогореть равномерно, поэтому раз в 15-20 минут его следует переворачивать на очередную сторону. И лишь когда пойдут трещины 0,5-1 см, можно продолжать работу. Нужно это для того, чтобы не происходило гниение дерева. Единственное исключение — это дуб, т.к. он во влажной среде чувствует себя еще лучше, чем в сухой. Но дуб для забора — это очень дорогое удовольствие. Первым делом следует отметить места будущих калиток и заборов, т.к. потом такой возможности уже не будет и в лучшем случае придется сносить секцию. Буром проделывается отверстие в земле на глубину залегания бревна и прибавочные 0,1 м. Снизу на эти прибавочные засыпается гравий, далее устанавливается бревно и промежуток между стенами и бревном присыпается битым кирпичом, камнем и гравием, после чего максимально плотно утрамбовывается сверху. Вторым этапом монтируются горизонтальные планки (они же бруски). Тут все элементарно: выставляется уровень, и по одной высоте при помощи гвоздей все прибивается. Главное — делать это осторожно, чтобы материал не пошел трещиной, иначе его придется заменять на новый, т.к. потрескавшееся дерево долго держаться не будет. Далее прибиваются вертикальные доски по такой же схеме. Маячком выставляется уровень, и по нему следует прибивать доски. Ни в коем случае нельзя рассчитывать до конца идти встык, т.к. в случае одной кривой доски можно получить нарушение во всем заборе, что недопустимо. Если нет желания пользоваться маячками, можно просто наживлять деревянную доску, и она сама под силой притяжения будет выставляться строго вертикально, после чего прихватить гвоздем снизу и прибить до конца. На оставленные места навинчиваются петли и подвешивается калитка. Ее можно сделать и своими руками по такому же принципу, а можно и приобрести на заказ. В завершение работы следует дерево обработать от паразитов и воздействий природы при помощи специальных красок, которые продаются практически в каждом специализированном магазине. Это позволит многократно продлить жизнь забору. Дизайн ему можно потом придать ровно такой, какой попросит душа, т.к. поверх эмалей ложатся почти любые краски. Полная работа по изготовлению забора занимает не более 2-х дней, если человек работает один, и не более суток, если работают 2 человека. Вся работа производится подручными инструментами, которые есть в каждом доме. Данная ограда будет не просто защищать дом от нежелательных гостей, но еще и радовать глаз его хозяев изо дня в день, потому что она была сделана именно для этого.
Расчет необходимых материалов
Подготовка и возведение
Подведение итогов