При выборе профлиста обращайте внимание на его покрытие. Наиболее дешевый вариант — простая оцинковка. Однако такое покрытие недолговечно: малейшая царапина приведет к коррозии. Выбирайте листы с пластиковым покрытием.

Лучше всего противостоят механическому, химическому воздействию пластизол и пурал. На первом этапе необходимо приобрести нужные материалы и подготовить инструменты:

• цемент М400 или М500;
• песок и щебень средней фракции;
• доски толщиной 15-20 мм для сооружения опалубки;
• арматурные прутки 6,5 мм и вязальная проволока для их соединения;
• саморезы по металлу под цвет профнастила;
• уровень, отвес, рулетка:
• профилированная труба для обустройства продольных прожилин (25-40 мм толщиной, в зависимости от длины пролета);
• профтруба для возведения металлических столбов (от 50 мм) или для закладки внутрь кирпичных (для большей устойчивости);
• грунтовка и краска;
• болгарка и шуруповерт;
• ножовка по дереву;
• лопаты;
• бетономешалка или емкость для приготовления раствора;
• сварочный аппарат мощностью от 3-х кВт.

Сначала необходимо произвести разметку участка на даче с помощью колышков, рулетки, шнура. Заранее определите, где будет находиться калитка и ворота. Для рытья траншеи можно использовать и технику, если площадь участка и близстоящие строения это позволяют. При ручных работах ширину траншеи нужно выдерживать в пределах 40-50 см. На дно рва желательно насыпать песчаную подушку в 3-5 см.

Второй этап — монтаж опалубки и вязка арматуры. Опалубку делают в виде узких щитов, которые затем опускают в ров. Арматурные прутки необходимо вязать на поверхности. При этом габариты арматурного блока надо рассчитать таким образом, чтобы до поверхности бетона оставалось расстояние не менее 1,5 см. В противном случае может начаться коррозия. Над землей опалубка должна возвышаться на 25-30 см (можно и выше, если планируется сделать красивый цоколь).

Далее необходимо установить столбы. Они устанавливаются в размеченных местах по отвесу и укрепляются посредством пиломатериала (в раскос). Для усиления кирпичных уголков необязательно использовать профильную трубу: подойдет и обычный уголок 50х50 мм.

Для заливки нужно приготовить смесь из 4-х частей песка, 1-й части цемента и 2-х частей щебня. Если забор будет находиться на разных уровнях, то придется заливать фундамент секциями. Все это необходимо тщательно перемешать и заполнить смесью траншею. Раствор высохнет через 4-5 дней. Сверху необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет рубероид). Далее можно выложить красивый цоколь или просто залить раствором до верха опалубки.

Столбчатый фундамент

Это более экономичный вариант, подходящий для легких конструкций. Для монтажа столбов необходимо пробурить ямки (глубина 1 м) диаметром немного большим, чем диаметр самих столбов. Они устанавливаются в выкопанные углубления, а свободное пространство заполняется смесью песка и щебенки. Далее необходимо выровнять столбы по отвесу и залить цементным раствором. Подобный фундамент обустраивают из соображений экономии или там, где низкая, болотистая местность и часто стоит вода. Также столбчатый фундамент очень удобен при ограждении участка, находящегося на разных уровнях.

Закрепление профильного листа

К установленным столбам нужно приварить прожилины, использую профильную трубу. Обычная ширина пролета 2-3 м. Горизонтальные планки выравниваются по уровню. Когда все будет готово, все металлические части нужно обработать грунтовкой, покрасить составом ПФ или МА, МЛ. Листы крепятся саморезами, имеющие идентичный с листом оттенок. Вворачиваются метизы вовнутрь волны. Первый лист крепится особенно тщательно, тоже по уровню. Перехлест достаточно делать на одну волну.

Установка забора из деревянного штакетника или с использованием профильного листа — не слишком трудоемкое дело. Соблюдая последовательность действий, технологию, можно построить красивое и долговечное ограждение, которое будет гармонировать с домом, и защищать ваш участок от непрошеных гостей.