Первое, что предстоит сделать, — это точная разметка будущего места действия. Если ранее на том самом месте находился предшественник, то задача будет проще, а если нет, тогда проводится граница по внешней стороне периметра участка. Ровно через 25 см (1 штык лопаты в ширину) внутрь проводится еще 1 линия, а пространство между ними и будет шириной фундамента.

Глубина залегания фундамента каждый раз различна, но идеальным вариантом будет 0,3-0,35 м. Все стены должны быть строго вертикальными, а линии прямыми.

Через каждые 4-5 м при помощи бура делаются углубления еще на 1 м. Они будут служить для того, чтобы установить несущие столбы (труба либо швеллер).

Под основание фундамента следует насыпать песок высотой в 0,1 м, а там где будет устанавливаться несущее металлоизделие, на песок следует положить немного строительного мусора, как битый кирпич. Сталь ни в коем случае не должна соприкасаться с грунтом, т.к. это может вызвать гниение металла.

Армирование будет изготовлено из металлического прута 8-10 мм, но обрешетка будет всего 1. Если диаметр прута будет взят 4-5 мм, то придется делать классическую двойную. Горизонтальные пруты идут на максимально допустимую длину с шагом в 0,1 м (следует учитывать возвышение фундамента на 0,2 м), соответственно их будет 4 шт. Вертикальные пруты будут идти с шагом в 1 м. Все связи производятся своими руками мягкой проволокой намертво. В случаях использования тонкой арматуры делаются 2 обрешетки, связь между которыми производится дополнительными прутами того же диаметра.

Опалубка изготавливается из деревянных досок своими руками. Некоторые используют плотную фанеру, но это чрезмерный неоправданный расход финансовых средств. Она должна максимально плотно прилегать к стенкам грунта, но потом должна быть возможность ее безболезненно изъять. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть 0,2 м, но не ниже.

Заливка фундамента и монтаж забора

1. Раствор бетона м100 (цемент — 1 доля, ПГС 4, воды сколько возьмет).
2. Бетономешалка.
3. Швеллер.
4. Сварочный аппарат.
5. Рулетка.
6. Металлопрофиль.
7. Шуруповерт с саморезами.
8. Уровень.

Схема установки ленточного фундамента для забора.

 

После того, как установлена опалубка, смонтировано армирование и приставлены несущие столбики, можно начинать заливку фундамента. Всю работу надо произвести за 1 световой день, т.к. если промедлить, то раствор начнет засыхать неравномерно, что может привести к возникновению трещин.

Первым делом заливаются столбики. Как только заливка окончена, следует при помощи уровня их выставить в последний раз, т.к. именно в этом положении они будут зафиксированы до конца своей службы (если они будут неровными, то и забор в итоге получится косой). Когда все столбики залиты, можно заливать уже весь остальной фундамент. Для данного процесса идеальным вариантом было бы заказать автомиксер, но если протяженность забора не более 50 м, то вполне можно залить за день и при помощи обыкновенной ручной бетономешалки. После заливки установка может начинаться через 3-4 недели.

Следующим шагом будет создание каркаса под будущий забор. Для этого потребуется сварочный аппарат и очень много швеллера. Между каждыми несущими трубами проводится 3 горизонтальных ряда швеллера, каждый из которых намертво фиксируется. Иногда делают 2 ряда и перекрестие, но это неоправданный перерасход, который практически не добавляет качественных параметров.

Во время этого шага предстоит не самая сложная физически, но самая точная часть работы своими руками — монтаж металлопрофиля. Самое важно — это точно установить первый лист, т.к. внахлест на него потом будут монтироваться и другие, соответственно, если первый был криво привинчен, то и другие тоже не будут ровными, т.е. забор получится под углом. Нахлест осуществляется от 5 до 10 см, в зависимости от положения ребра.

Саморезы предпочтительно подбирать со шляпками, подходящими по цвету к металлопрофилю. Конечно, стандартные будут немного дешевле и качество у них аналогичное, но дизайн пострадает, к тому же в темное время суток их будет гораздо проще найти тому, кому находить их не стоит.

Завершающие действия и послесловие

1. Сварочный аппарат.
2. Петли дверные.
3. Уголок.
4. Швеллер.

Приваривание петель для ворот.

 

Когда забор полностью установлен, то можно приступать к изготовлению калитки и ворот своими руками. Для того чтобы изготовить калитку, первым делом потребуется измерять периметр «окна». После этого отнимается 3 см от горизонтальной поверхности, и еще 5 от вертикальной. Это и будет периметр рамы под будущую калитку, который изготавливается из уголка.

Чтобы соединить уголки, нужно сделать срез с каждого из углов под 45 градусов, после чего срезы плотно состыковать и заварить. Если в итоге получатся некоторые неровности, то тут ничего страшного нет. Когда сделан периметр, ровно посередине приваривается еще 1 полоса швеллера.

После этого можно привинчивать петли к будущей калитке и устанавливать ее на забор, изготовленный своими руками. Сверху монтируется металлопрофиль такого же цвета, как и весь остальной. В итоге, когда установка полностью завершена, почти невозможно отличить калитку и ворота (они изготавливаются ровно таким же образом) от всего остального ограждения.

Перед заливкой фундамента следует заранее отметить своими руками те места, где будут установлены калитки и ворота, т.к. под ними лить фундамент нет никакого смысла, а временами он, наоборот, может навредить.

Бывает такое, что земля под забором идет под углом, а это означает, что забор будет устанавливаться «лесенкой», т.е. сохранит свое вертикальное положение, но каждый последующий элемент будет немного выше предыдущего.