Садовый туалет и его конструкция
Типовая конструкция туалета на садовом участке
Освоение любого дачного участка начинается со строительства садового туалета. Это сооружение есть практически на любом загородном участке. Несмотря на наличие канализации в доме, туалет такого типа прекрасно справляется со своими задачами, ведь основное его преимущество вызвано тем, что он находится непосредственно на участке, а в этом есть определенное удобство, например, работая в саду, не нужно каждый раз идти в дом, снимать обувь. Любой садовый туалет обладает некоторой деревенской изюминкой. Участки летнего типа обычно не могут эксплуатироваться без такой постройки. Освоить строительство этого объекта своими руками вполне по силам любому человеку.
Выбирая место для будущего туалета, необходимо придерживаться нескольких правил: Если садовый участок имеет значительный перепад уровней по высоте, строить туалет желательно на более высокой его части, но не на самой высокой точке участка. Возведение постройки в низине чревато затоплением ее водой во время ливней или таяния снега. Выгребная яма должна иметь герметичные стенки, дно ямы отсыпают песком и щебнем для фильтрации жидких составляющих. При наполнении ямы ее откачивают. Заранее, то есть при планировании постройки, необходимо знать количество стоков в туалет. На практике обычно садовый туалет не принимает большое количество стоков, так как используется только лишь в качестве приемника человеческих отходов, а не канализационно-бытовых стоков. Поэтому объем выгребной ямы желателен в пределах 1,5-2 куб. м. Это позволит семье из трех человек, посещающей садовый участок в летнее время, откачивать содержимое выгребной ямы с частотой 1 раз в несколько лет. В тех случаях, когда существует близкое расположение грунтовых вод, в качестве выгребной ямы требуется использовать герметичную емкость. Например, бочку или пластиковую емкость, периодически откачивая из нее содержимое. Яму для садового туалета можно выкопать своими руками. Плодородный слой извлеченного грунта обычно распределяют на участке. Стенки ямы могут быть различной конструкции. Наиболее часто применяют в качестве стенок хорошо подогнанные доски. Перед укреплением в яме их нужно обработать битумом, гудроном или другим защищающим составом. Иногда в качестве стенок используют листы шифера. В этом случае нужно позаботиться о том, чтобы они как можно плотнее прилегали к стенкам ямы, для этого можно в зазор перед стенкой ямы шифером залить цементный раствор, установив предварительно распорки между установленными листами шифера. Часто во время строительства туалета своими руками в выгребную яму укладывают шины от грузового автомобиля, сооружая из них цилиндрическую емкость. Минус этого варианта не очень большая емкость ямы. Следующий вариант отделки выгребной ямы — это установка железобетонных колец: 5-6 колец диаметром 1 м и высотой 0,3 м обычно достаточно для обустройства. Недостаток этой технологии в том, что подобную работу невозможно выполнить своими руками, потребуется грузоподъемная техника. Дно ямы обычно засыпают песком и щебнем. Создается так называемый фильтр, и водная часть содержимого ямы постепенно рассасывается. Твердые же фракции остаются и не вызывают загрязнения участка. Существует практика переносных садовых туалетов. Делается относительно легкая конструкция кабинки, выкапывается небольшая яма и по мере заполнения туалет переносится в другое место участка на новую яму. Старая яма зарывается, вследствие чего происходят процессы перегнивания отходов. Теоретически верно, а на практике не всегда правильно и безопасно, потому что со временем садовый участок превратится в места реабилитации почвы. Поэтому данный вариант не самый лучший. Кабинка туалета чаще всего делается из дерева. Создается деревянный каркас, который потом обшивается досками. Размеры кабинки обычно представляют собой следующие значения: ширина 1 м, длина 1,4-1,5 м, высота сзади 2 м и высота передней части 2,10-2,20. Крыша наклонена назад. Для каркаса подойдет брус сечением 100х50 мм и длиной 3 м. Понадобится около 6-7 шт. Пол туалета выполняют из досок, толщина которого должна быть не менее 30 мм. Нижнюю часть кабинки необходимо обработать гудроном или битумом. Во время сборки каркаса необходимо учесть перепад высот в верхней части конструкции. Это необходимо для осуществления уклона крыши. Иногда туалет делают из сварной конструкции. Например, из стальной трубы сечением 50х30 мм. Сваренный каркас кабины необходимо покрыть антикоррозионным составом. Для этого подойдет автомобильная мастика или битум. Затем конструкцию обшивают плитами OSB или ДСП. Можно в качестве облицовки использовать влагостойкую фанеру. Наружные стены в конце обшивают пластиком, в результате получается достаточно теплая конструкция и без щелей. Высота сидения или лавочки, куда впоследствии устанавливают стульчак, должна составить 45-50 см. Глубина составляет 50-55 см. Вариантов установки кабинки несколько. Первый вариант: в процессе изготовления каркаса используют бруски трехметровой длины. Их не обрезают, а оставшуюся часть заглубляют в землю, предварительно сделав отверстия. Во втором варианте делается столбчатый фундамент. На него устанавливают деревянную раму. Ее изготавливают из балок, сечение которых 100х120 см. Во время установки рамы выдерживают уровень плоскости. Раму можно укрепить анкерным способом к столбикам фундамента. На нее устанавливают кабинку. Прикрепить ее к раме можно через стальные уголки. Между фундаментом и кабинкой требуется проложить гидроизоляционный слой, для чего подойдет обычный рубероид. А снаружи нужно сделать цементную отмостку, чтобы не допустить затекания воды. Сидение делается из фанеры толщиной 10 мм: она крепится к каркасу, который изготавливается путем крепления дополнительных брусьев к основному каркасу кабинки. В середине сидения вырезается отверстие для стульчака. Стены обшиваются своими руками по собственному желанию. Подойдет фанера, обрезная доска, плиты OSB. Прикручивать материал стен к каркасу лучше всего с помощью саморезов для дерева. Дверь покупается готовая или изготавливается своими руками. Для этого берутся обрезные доски, подгоняются и соединяются саморезами через планки жесткости. Примерный размер досок 2000х150х20 см или 2000х100х20 см. На дверцу нужно установить два шпингалета. Один — внутри туалета, а другой — снаружи. Крышу покрывают шифером. Элементарная конструкция подразумевает установку перемычки жесткости в верхнем сечении кабины и укладку 1-2 листов шифера. Для лучшей теплоизоляции крышу обшивают досками, а от проникновения влаги кладут лист рубероида между досками и шифером. Вентиляционное отверстие делают в верхней части стены, чаще всего сбоку. Прикрывают его вентиляционной решеткой. Во избежание сильных запахов в выгребную яму помещают вытяжную трубу и выводят ее наверх, примерно на 50 см выше самой конструкции кабинки. Желательно, если имеется источник электроэнергии, еще и провести освещение в туалет. Альтернативой может служить встроенное матовое стекло в дверь, но это вариант более трудоемок и оправдан на тех участках, которые временно не электрифицированы. Список необходимых инструментов: Грамотно спроектированный и построенный туалет позволит эксплуатировать его в течение 10 лет и более, естественно при периодическом откачивании выгребной ямы.
Выбор места для обустройства
Конструкция выгребной ямы
Конструкция туалетной кабинки
