1. При помощи бура делаются отверстия в земле на глубину 1/3 от надземной части будущей трубы, т.е. на 1 м. Некоторые пренебрегают высотой и делают всего 1,5 м, но это сказывается уже спустя несколько лет, когда куст набирает свою высоту, а система оказывается слишком низкой. Т.к. виноградники принято устанавливать на склонах или очень освещенных местах, то бояться затемнения не стоит, ибо все равно получится лестница либо солнце будет падать практически сверху.
2. Устанавливается труба в углубление и утрамбовывается тем же грунтом, что был вынут. Можно, конечно, использовать и бетонный раствор, но корневая система растений приведет его в негодность буквально за период в несколько лет. Если есть опасение за сохранность стали, то можно предварительно ее грунтовать, хотя по факту это не даст ровным счетом никакого эффекта, кроме психологического.
3. Данная операция повторяется на расстоянии в 5-6 м, но четко следуя намеченной прямой линии. Если линия будет нарушена, то можно очень неудобно создать зону затемнения, а это приведет к понижению урожайности на том участке. Расстояние между рядами не должно быть менее 1,5 м, а лучше придерживаться 1,8-2 м.
4. Первая проволока натягивается над поверхностью земли на расстоянии в 1 м, после чего спустя каждые 0,5 м натяжка продолжается. На каждой последующей опорной трубе следует остановиться, сделать новый замер, обмотать 2 раза проволоку вокруг нее и продолжить натяжку. При натягивании проволоки нельзя особо прибегать к физической силе, т.к. это чревато нехорошими последствиями в виде скорых разрывов под тяжестью спелой лозы. В определенных сортах винограда грозди достигают нескольких кг, а при качественном уходе их может быть крайне много.

При данном подходе будет максимальный исход винограда, т.к. все физические условия тут соблюдены предельно. Остальное уже дело природы и рук виноградаря.

Вариант арочный

Проволока оцинкованная 3 мм нужна для арочной опоры винограда.

 

1. Труба стальная Д 70 мм, толщина 2-3 мм.
2. Труба стальная Д 40 м, толщина 2 мм (для потолка арки).
3. Проволока оцинкованная 3 мм.
4. Бур.
5. Лопата совковая.
6. Рулетка.

Данный случай являет собой нечто среднее между декоративным и профессиональным, т.к. в итоге получается интересный внешний вид, возможность морального отдыха и психологической разгрузки в его тени, но, тем не менее, выращивается он для получения плодов. Изготовить своими руками его сложнее, но по итогам оно того стоит.

1. Углубление столбиков производится аналогичным образом, но арки уже на склонах не установишь, и приходится монтировать всю конструкцию на ровной поверхности. Разница между столбиками в одной прямой уменьшается до 4 м, а вот между рядами регламентируется лишь минимум, а максимум зависит от желания и сноровки мастера. Высоту стоит приподнять по возможности до 2,4-2,5 м, а в землю углубить еще на 0,3 м.
2. Проволока натягивается через каждые полметра, начиная с самого выхода опоры под виноград из-под земли. Тут она потребуется в большем количестве, т.к. частота посадки возле арки нередко увеличивается, соответственно и нагрузка повышается.
3. Верх у арки может быть крайне различным. Самые экономные натягивают проволоку между трубами и таким образом создают решетку. Данный вариант самый неинтересный, т.к. получается довольно скучный потолок, который минимально обвивается кустарником.

Схема арочной опоры для винограда.

 

Если же использовать гнутые трубы для арки, то внешний вид на даче преобразится моментально, т.к. это хоть и более сложный вариант, зато его дизайн будет радовать глаз изо дня в день. Проволока тут тоже будет использоваться, но уже исключительно в поддерживающих целях.

После завершения работы арку следует покрасить в интересующий цвет либо просто покрыть водостойкой грунтовкой, чтобы на максимально долгое время сохранить ей жизнь. При качественном подходе и ежегодном осмотре арку можно сохранить на полвека без особых вложений.

Декоративный вариант

1. Сварочный аппарат.
2. Труба стальная Д 70 мм, толщина 2-3 мм.
3. Проволока оцинкованная 3 мм.
4. Бур.
5. Лопата совковая.
6. Щебень.
7. Рулетка.

В данном случае уже не идет речь о плодах, это именно декоративная функция. Сделать такую опору для винограда на даче своими руками будет непросто, зато потом в ее тени можно прекрасно устроиться.

Схема декоративной опоры для винограда.

 

1. Устанавливается ровно такой же столбик, как при профессиональном варианте, только на этот раз присыпать лучше не грунтом, а гравием и максимально плотно утрамбовывать, а уже сверху заравнивать с грунтом.
2. Изготавливается решетка, как для зонта, только не из тонких лопастей, а из армирующего прута. Есть 2 отличия — открываться она не будет, а также «смотреть» будет в обратную сторону. Возможно, это создаст некоторые неудобства изначально, но лопасти потом можно нарастить и создать беседку.

В данном случае проволока потребуется уже на лопастях, но никак не ниже. До того, как виноград поднимется до нужного уровня, его следует подвязывать при помощи обыкновенных веревок. Единственная сложность при данном варианте будет — это вырастить сразу много кустов фактически из одной точки, а сделать это придется, т.к. в противном случае виноградник будет смотреться весьма странно.

Подведение итогов

Каждый из предложенных вариантов идеально подходит для дачного сада и огорода. При желании виноградники можно совмещать, для примера арочный вариант можно совместить с декоративным, и тогда на теневой стороне арки получится красивая беседка для отдыха, размер которой может быть абсолютно любой.

Полное возведение виноградника не требует особых физических сил, но требует очень много времени, т.к. установить 1 столбик может занять в среднем 15 минут, тогда как 10 столбиков уже будет 2,5 часа. При наличии терпения и запаса сил, можно добиться любых результатов.