Следующий этап можно проводить на местности, но правильнее своими руками перенести снятые размеры на лист бумаги и составить схему расположения возводимого объекта и системы водоочистного оборудования, для которого придется построить отдельное помещение. Также потребуется место для устройства дренажной ямы, куда будет сливаться вода при осушении бассейна. Прорисовывая внутренние размеры водного резервуара, следует помнить о толщине его стенок и технологическом пространстве для изготовления бетонной чаши. Эта прибавка составляет до 1 м в каждом направлении. Форма чаши выбирается произвольно. Фантазия, когда планируется самостоятельная работа по созданию бассейна, ограничивается возможностями мастера. Рекомендуется прямоугольная форма как наиболее доступная малоопытному специалисту. Четкие и ровные закругления трудно своими руками обеспечить с первой попытки.

Таким образом, размеры частного водоема ограничиваются либо местом, отводимым под него, либо соображениями экономии: чем больше габаритные размеры, тем выше стоимость строительно-монтажных работ. Выбирая форму будущего бассейна, который владелец планирует полностью, включая установку оборудования, сделать своими руками, следует хорошо представлять себе, что прямые поверхности легче в отделке, чем изогнутые. Плюс к этому, когда изготавливаются бетонные бассейны своими руками, приходится дополнительно повозиться с опалубкой, чтобы изобразить плавные линии, радующие своей необычностью взгляд, но никак не влияющие на функциональность водоема.

Подготовка площадки

Когда продумана форма и размеры бассейна, определено место под его чашу, можно переносить размеры на местность. По выбранной форме будущего бассейна уже на улице, а не на бумаге, делается разметка под котлован при помощи рулетки, бечевки и колышков. Перед тем как приступить к рытью котлована своими руками, желательно рассмотреть возможность привлечения к этому делу экскаватора, так как землекоп не сможет выкопать за день столько, сколько экскаватор за 1-2 часа.

Форма котлована должна соответсвовать форме бассейна.

 

Если принято решение копать вручную, нужно помнить о возможности осыпания грунта. Чтобы избежать этого, соблюдается небольшой уклон стенки, то есть размеры ямы по верхнему уровню немного больше, чем по дну. Глубина должна быть примерно на полметра ниже планируемого расположения дна бассейна. Дренажная яма выкапывается сразу, чтобы в будущем не возникало сомнения в достаточной ее глубине. Для того чтобы бассейн освободить от воды перед морозами, естественный слив должен быть направлен вниз. Стенки и дно котлована подравниваются лопатой, если применялась тяжелая техника. Дно выравнивается, трамбуется с формированием уклона в сторону стока воды в дренажную яму, составляющего 2-4 см на каждый м. Проверяется уклон с использованием длинной ровной доски и строительного уровня.

Перед трамбовкой желательно в центре котлована устроить дренаж, выкопав небольшую яму (или пробурив шурф) на глубину примерно полметра и засыпав ее песком. Такой дренаж необходим на время, в течение которого будет строиться бассейн. Если все работы производятся своими руками, на это уйдет не один месяц. На утрамбованную плоскость насыпается слой песка толщиной 20-30 см, затем 7-10 см щебня или гравия. Нужно следить за тем, чтобы не нарушался заданный уклон. Вся площадка застилается гидроизолирующим материалом с таким расчетом, чтобы его края выступали за внешние границы бассейна (по дну) на 20-25 см.

Заливка бетоном дна и стенок бассейна

Если опалубка для бассейна делается из досок, то их нужно предварительно пропитать любым водозащитным составом (пролачить или прокрасить).

 

По всему периметру котлована собирается опалубка, то есть бассейн получает контур. Предпочтительнее использовать влагостойкую фанеру, это снизит затраты на выравнивание стенок бассейна под отделку. Если используются доски, их предварительно придется пропитать любым водозащитным составом (пролачить или прокрасить). Устанавливается наружная часть опалубки. Арматура, предназначенная для вертикальной установки в стенах, занимает предназначенные места. Производится армирование дна. Чтобы арматура расположилась в середине слоя, под нее можно подложить кирпичи. Дно бассейна заливается подготовленным бетоном. После затвердевания бетона устанавливается внутренняя часть опалубки для стенок бассейна. Перед заливкой стен бетоном необходимо проложить арматуру и зафиксировать закладные детали на предназначенных для них местах.

Толщина стенок зависит от размера площади бассейна.

Толщина стенок зависит от площади бассейна.

 

Например, для бассейна размером 15-20 м² достаточная толщина 40 см, для небольших детских (так называемых лягушатников) можно уменьшить до 30 см. Этот размер следует определить на этапе проектирования, чтобы неоправданно не увеличивать расход бетонной смеси. Укладка бетона должна быть произведена одновременно по всему периметру и высоте. Исходя из этого, следует рассмотреть возможность заказа готовой бетонной смеси, если возводятся большие бассейны. Опалубка снимается после полного затвердевания бетона, то есть не ранее чем через 28 дней. Выравнивание дна и стенок бассейна с учетом заданного уклона дна и близкой к абсолюту горизонтали верхнего бортика производится раствором цемента (2 части на 1 часть песка) с проверкой строительным уровнем. Когда бетонный наружный остов приведен в желаемое состояние, а цементный раствор полностью схватился, можно приступать к отделке.

Оборудование и материалы для бетонного бассейна

Кроме инструментов и материалов необходимо заранее приобрести оборудование для водоочистки и подогрева воды.

 

Для успешного возведения таких объектов, как бассейны, придется запастись всем необходимым. Вот что потребуется. Инструменты и оборудование:

• колышки;
• бечевка;
• рулетка;
• лопата;
• сварочный аппарат;
• бетономешалка;
• молоток;
• трамбовка;
• уровень;
• мастерок;
• шпатель.

Материалы:

• доски или фанера для опалубки;
• арматура не тоньше 8 мм;
• проволока;
• цемент;
• песок;
• щебень или гравий;
• гидроизолирующий материал (рубероид или полимерная пленка).

Кроме инструментов и материалов, использующихся непосредственно при производстве строительных работ, желательно оборудование для водоочистки и подогрева воды приобрести заранее, чтобы все детали, служащие связующими звеньями между внутренней и внешней стороной бассейна, были установлены во время заливки бетона.

Высота бассейна относительно уровня грунта

Глубина бассейна определяется исходя из целей его использования: для плавания достаточна глубина до 1,5 м., если хочется нырять с персональной вышки , то глубину следует увеличить до 2,5 м.

 

Насколько заглублять бассейн в землю? Обычно это решается до стадии проектирования и разметки. Кроме того, что углубление бассейна требует увеличения объема земляных работ, он требует специфического обслуживания, в том числе и подземного. Если наземный бассейн можно оснастить естественным сливом, то заглубленный только системой откачки. С другой стороны, толща грунта представляет дополнительную удерживающую конструкцию, а поднятые над землей бассейны потребуют сооружения наружных конструкций для удобного их использования. Оптимальным является вариант, когда стенки бассейна немного возвышаются над уровнем площадки. Максимальная глубина готового бассейна определяется из соображений его эксплуатации. Для плавания достаточно, когда бассейны устраиваются глубиной до 1,5 м. Если хочется нырять с персональной вышки , то глубину следует увеличить до 2,5 м. Выбор системы водоочистки и подогрева зависит не от глубины бассейна, а от площади водной поверхности. Наиболее распространены комплекты оборудования для водоочистки, рассчитанные примерно на 25 м².

Простейший бассейн небольшой емкости можно устроить самостоятельно и с минимальным опытом выполнения строительно-монтажных работ. Но приведенные выше рекомендации остаются в силе вне зависимости от того, будут изготавливаться бассейны большие или маленькие, прямоугольные или произвольной формы. Когда работа проведена по правилам, бассейн будет доставлять удовольствие не один десяток лет!